5 мухаррама 1417 року, у п'ятницю, ми вступили під зводи мечеті Султана Сулеймана. Мечеть була порожня. Але вже через кілька годин на вистелений килимами піл сіли рядами тисячі правовірних мусульман. Вони віддавали земні уклони, звернувшись убік Мекки, і слухали п'ятничну проповідь ученого имам-хатиба. Так само, як чотириста п'ятдесят років тому, при житті султана, чиє ім'я носить ця мечеть, і султанші, чиє життя являє собою ланцюг подій дивних і майже неймовірних...

Місто мінаретів і куполів

Рідкий іноземець, приїхавши в Стамбул, не скористається з можливості переплисти на пасажирському поромі Босфор, щоб побувати в Азії. Для приїжджої людини така подія має, як зараз модно говорити, знаковий характер. Але для місцевого жителя змотатися на парі годин в Ускюдар, азіатський район Стамбула, — однаково, що москвичеві проїхатися з Останкіно в Черемушки. Перетинання незримої границі між континентами відбувається без усяких церемоній, ніхто навіть не нагадує пасажирам про настільки тривіальну географічну подробицю щоденного маршруту морського візника

Моя подорож в Ускюдар виявилося не зовсім удалим. Справа в тому, що на азіатському березі я намагався відшукати обіцяні путівником «чарівні куточки старовини», але виявити їх не вдалося — чи те вони виявилися схованими за кварталами місцевих Черемушек, толі путівник злегка прибрехав. По дорозі назад, укрившись у салоні від липневого сонця, що палило з безхмарного неба, я утішав себе думкою про те, що це ритуальне відвідування Азії все-таки випливало зробити, а закон справедливого воздаяния за праці повинен себе виявити. Так і відбулося

Коли пором перетнув Босфор і став втягуватися в бухту Золотий Ріг, переді мною розгорнулася грандіозна панорама. Відомо, що кожне морське місто запам'ятовується чимсь особливим: ажурним мостом, стрімчаками хмарочосів, стародавнім фортом, терасами вулиць. Стамбул — це витончені мінарети в мереживних оборках-балкончиках і сірі куполи мечете й, що пливуть у небі над забудованими уздовж і поперек пагорбами, залишками кріпосних стін, палацами й базарами, над стовпотворінням великого азіатського міста, оказавшегося на європейському березі. Дитя трьох цивілізацій — греко-римської, православн і мусульманської — він двічі ставав столицею могутніх імперій — Візантійської й Османської. Візантії — Константинополь — Стамбул, він був для росіян ще й Царьградом — Містом царів і Царем-містом...

На одному з пагорбів я побачив мечеть Султана Сулеймана. Довідатися «Сулеймание-джами», як називають її турки, було неважко але характерному, як би двох'ярусному куполу, на якому блищить золотий півмісяць, і по чотирьох мінаретах. Не знаю, чому, але саме ця мечеть була намічена мною в якості одного з тих місць, де належало обов'язково побувати за короткий час відвідування Стамбула. Бути може, у піку растиражированной у десятках буклетів і листівок Блакитної мечеті Султана Ахмета.

Про Сулеймание-джами знав я тоді не більше того, про що повідомляв той же путівник. Що споруджено вона по велінню султана Сулеймана I, прозваного Чудовим. Що будував її в 1550 — 1557 роках архітектор Мимар Синан. Що розмір мечеті 69 на 63 метра, центральний купол піднімається на 53 метра, а діаметр його 27,25 метра. Ну та інші подробиці, мало що мовці, поки сам не побачиш описуваний об'єкт

Я зійшов на берег у Галатского моста й пірнув у лабіринт приморських вулиць, маючи намір вийти прямо до мечеті. Бруківка спершу плавно забирала нагору й вправо, потім пішла нагору й уліво, так що зрештою я виявився в оточенні старих дерев'яних будинків, обплутаних електричними проводами, як умираючими гумовими трубками. Далеко виступаючі еркери, підтримувані жалюгідними стовпчиками, загрожували звалитися на голову. З розкритих дверей кав'ярні чулися голоси чоловіків, що грають у нарди, і поширювалися аромати кава й салепа — молочного киселю, присмаченого корицею. Втім, що панує все-таки був захід гниючих куп сміття, що піднімаються там і сям. А по бруківці назустріч мені сочилися потоки мильної води, що вихлюпує господарками, відповідно до вікової азіатської традиції, прямо за поріг

Те була сама натуральна турецька «махалла» — старий житловий квартал, не відзначений путівником у якості «чарівного куточка». Запустіння й сонна недвижность здавалися нереальними в гучному, крикливому Стамбулі. Лише один раз попався назустріч хлопець-рознощик з парою сподіваючись на мельхіоровому підношенні, так різнобарвні кішки нишпорили всюди в пошуках їжі. До повсюдної присутності кішок у Туреччині ставляться терпимо, оскільки кішка була улюбленою твариною Пророка

У міру того як я піднімався на пагорб, ставало ясно, що трущобный квартал приречений: зверху на нього неминуче наповзали багаті особняки. Нарешті, коли з-за рогу здався біло-блакитний автобус — кондиционированный рай для стомлених сонцем туристів, — я зрозумів, що ціль близька. І точно — через хвилину виросла переді мною сіра громада Сулейманис-джами.

Квадратний двір мечеті, з мінаретами по кутах, був повний людей. Пасажири біло-блакитних автобусів слухали пояснення гідів, фотографувалися, вступали в ризикований діалог з нав'язливими продавцями сувенірів. Найменш стійкі вже обзавелися червоними фесками, глазурованими медальйонами «від пристріту», шовковими хустками й молитовними ковриками.

Базарні сцени мимоволі викликали в пам'яті відому євангельську притчу про вигнання Ісусом торговців і міняв із храму. Дійсно, для християнської, а особливо православної, традиції неприйнятне сусідство на одній площадці настільки далеких один одному занять, як звертання до Бога й поклоніння златому тельцеві. Однак мусульмани не проводять настільки різкої границі між мирським і божественним. Адже й сам пророк Мухаммед успішно сполучив проповідницьку діяльність із торгівлею. І не тільки. Очолюючи релігійну громаду Медини, він став також правителем міста, суддею й воєначальником