Иорданцы не дуже розпещені увагою західних туристів, і тому тут можна ще зустріти арабська гостинність і доброзичливість у чистому виді, без задньої думки, без пошуку вигоди. Якщо вам говорять: «Ласкаво просимо», то напевно не скажуть у наступну ж секунду: «Купи папірус!», як, приміром, у Єгипті, де витягування грошей з іноземців за останні сто років розвилося в національну пристрасть. Не чутно лементів: «Бакшиш!», як тільки ти витягаєш камеру. Якщо иорданец не хоче фотографуватися, він це скаже прямо, і ніякі подачки його думки не змінять. І коли ми збиралися на зйомки фільму про бедуїнів Південної Йорданії, багато знавців говорили, що вони чужих не дарують і зніматися не люблять. Деякі навіть пропонували укласти парі, що бедуїнських жінок у фільмі не буде. Ми намагалися в суперечки не вступати й таємно покладали надії на двох дивних жінок, які повинні були відкрити нам двері в мир бедуїнів

Елеонора й Айлин

Ці жінки — американський лікар Елеонора Солтер і австралійська медсестра Айлин Колман. Сорок років тому вони приїхали в Йорданію, щоб лікувати бедуїнів від туберкульозу, дуже тут розповсюдженого. Вони створили невелику клініку на півдні країни й відтіля подорожували по всій Йорданії, рятуючи людей. Пізніше вони змогли відкрити госпіталь в Акабе, але самі залишилися жити у своїй клініці, високо на горі, звідки відкривається захоплюючий дух вид на Моисееву долину — Вади Муса, а в ясні дні видний навіть Ізраїль. Елеонорі вісімдесят років, Айлин — шістдесят вісім, але, незважаючи на це, вони всі так само регулярно сідають у білий джип і виїжджають у пустелю, оглядати своїх пацієнтів. Їх знають всі — від простого кочівника до членів королівської родини. І скрізь приймають як рідних

Будинку в Елеонори й Айлин ми знайшли гостю вісімнадцяти місяців від роду, у рожевому комбінезоні й з постійним вираженням щастя на особі. Крихта Амал і її сестра-близнюк народилися в пустелі, але Амал була занадто слабка, щоб перенести зиму. У таких випадках бедуїнської матері не залишається нічого іншого, як віддати всі сили на виховання більше здорової дитини; слабкий же приречений. Така доля очікувала й Амал, якби не місіонерки, які забрали неї до себе. На час

Наступний день повинен був стати для Амал знаменним — вона верталася додому. Але її будинок спочатку треба було знайти. Після довгих пошуків ми знайшли недавно залишену стоянку
— Усе в порядку, — заспокоїла нас Айлин, — далеко піти вони не могли

И дійсно, ще хвилин через десять ми побачили намет, розбитий у підніжжя скелі із червоного піщанику. Назустріч нам бігла юрба хлопчиськ — братів Амал. На руках в одного з них, Ибрахима, була її замурзана копія — сестра-близнюк. Захвату сімейства не було межі, нас запросили в «будинок з волось» — намет, щільно виткану із цапиної вовни. Намет перегороджений пологами на три частини: для овець, жінок і чоловіків. У жіночій частині вже горіло багаття: готовили «менсеф» — традиційний обід кочівників — рис зі спеціями й козячим або овечиною

Елеонора нашвидку проінструктувала нас, незвичних: обід може виглядати не дуже апетитно, але є треба обов'язково — інакше хазяї образяться. Нас, втім, довго вмовляти не довівся: якби не хрускіт піску на зубах і не цапиний череп, що стирчить із середини блюда, із залишками вовни, я б навіть включив їхній намет у путівник, у розділ «Рекомендують рестораны, що,». Хазяї дуже зачудувалися, довідавшись, що ми жодного разу не пробували менсеф. Розмова зайшла про гостинність бедуїнів; за традицією, подорожани можуть знайти пристановище в будь-якій родині, їм віддадуть все найкраще й протягом трьох днів ніхто не задасть жодного питання

Після обіду все зайнялися своїми справами. Мати сімейства, Нура, кормила грудьми чергової дитини, інші жінки напували овець і кози, а я марне намагався повернути свої сонячні окуляри, які Ибрахим попросив на хвилинку, тільки примірити. Після тривалої суперечки я махнув рукою, і Ибрахим став їх власником

От так, по дріб'язках, наступає цивілізація. Кочові племена жили в цих місцях тисячоріччями. Щороку вони проходять сотні кілометрів у пошуках нових пасовищ для худоби, але багато хто тепер воліють перевозити свої намети на вантажівках, а не нав'ючувати на верблюдів. Верблюди — предмет гордості бедуїнів — звичайно, у родині залишаються. Усе більше людей осідає в містах і селищах: там є хоч фельдшер, та й дітей треба вчити. Зараз у Йорданії залишилося біля сорока тисяч бедуїнів, і їх стає усе менше.

— Дуже жаль, — говорить Айлин, — але через пару поколінь дійсних бедуїнів буде нелегко знайти. Дуже шкода.

Вади Рум — долина Місяця

Вади Рум — одна з найбільш відвідуваними туристами долин Йорданії. Втім, деякі проводять тут більше одного дня — готелю немає навіть у проекті, а платити чималі гроші за ніч у намету, що продуває вітром,, так ще в січні, захоче не кожний. Більшість обмежується тригодинною поїздкою по долині на верблюдах, ослах або допотопних джипах — великої різниці між ними ні, трясе однаково. Трьох годин цілком вистачає, щоб прилучитися до історії, — саме в цих місцях англійський офіцер Томас Эдвард Лоуренс збирав племена бедуїнів на боротьбу з турками, тут коштують «Сім Стовпів Мудрості» — червона скеля, що дала назву його знаменитій книзі, руїни його будинку. Саме тут в 1969 році знімали фільм «Лоуренс Аравійський», що став класикою світового кінематографа