Зі звернених до моря верхніх поверхів розкішного готелю «Эшторил Сол» відкривається чудовий і в той же час заспокійливий вид. Відблиски від ранкового сонця, немов зграйка морських птахів, грають на воді під стінами курортного Кашкайша. За ними ховаються затишні вулички, бруковані білою-синьою плиткою, що створює ілюзію хвиль. Ще далі — накопичення скель із морським гротом «Упасти диявола». І нарешті — високий кам'яний мис Каабу-да-Рока, що впирається в Атлантику. Це — кінець Європи, сама західна крапка континенту

Там, де народжувалася імперія

Якщо дивитися на схід, то бачиш пансіони, що піднімаються із зелені готелю,, і казино Эшторила, богатого, але затишного серця лісабонської Рив'єри. За Эшторилом приморські шосе й залізниця входять у пригороди Лісабона. З вікна автомобіля або електрички раз у раз бачиш, що приліпилися до самого берега старі міцності

Остання із цих фортець, що коштує безпосередньо в Лісабоні, сама витончена по архітектурі й сама знаменита — Беленская вежа. Білений — це в португальській вимові Віфлеєм. Набожні португальці, даючи це ім'я лісабонському району, і не підозрювали, що воно виявиться символичным. Адже саме тут на рубежі XV-XVI століть народжувалася могутність
Португалії.  Тут же підносилася слава творцям Імперії

Беленская вежа, споруджена на початку XVI століття, — одне з деяких монументальних споруджень Лісабона цієї золотої епохи відкриттів, що збереглися після землетрусу 1755 року, що віднесло 40 тисяч життів

Самий же величний з них — розташований неподалік монастир иеронимитов. Монастирський комплекс, перед яким сьогодні простирається зелена площа, стояв колись на самому березі Тежу в гавані Рештелу. Саме звідси португальські каравели відправлялися у свої знамениті плавання

Спочатку на місці монастиря була маленька каплиця Генріха Мореплавця. З ім'ям цього португальського принца — Энрике, сина короля Жуана I, — зв'язаний початок великих географічних відкриттів. Сам він — всупереч прізвиську — нікуди не плавав, але, створивши навігаційну школу в Сагреше, де зібрав кращих знавців морської справи з усією Європи, усіляко заохочував розвиток мореплавства, і саме при ньому були зроблені перші кроки в пошуках шляху в Індію, недовга монополія на володіння яким і принесла країні славу й багатство.

У молодості Энрике брав участь в 1415 році в захопленні Сеуты — першої європейської колонії на Чорному континенті, а коли він був уже в дозрілих літах, Португалія розширила свої володіння до Мадейри й Азорські островів і почала просування на південь уздовж західних берегів Африки. Так що невипадково саме в цій каплиці молився Васко да Гамору в ніч перед відплиттям в Індію 8 липня 1497 року, і в цій же церківці його зустрічав король Мануэл I після славного повернення у вересні 1499-го. На подяку за відкриття шляху в Індію й за рахунок тих скарбів, що привіз із Індії мореплавець, Мануэл в 1500 році й почав будівництво монастиря

Епоха Мануэла I супроводжувалася досягненнями у всіх областях. Навіть урожаї тоді, за свідченням сучасників, були найвищими, а Лісабон по розкоші перевершив всі інші столиці Європи XVI століття. До двох тисяч кораблів, навантажених коштовностями, пряностями, шовками й чорними невільниками, входили щорічно в устя Тежу.

Тріумфальний храм монастиря є одночасно й усипальницею. У ньому можна побачити саркофаг Васко да Гамори. Напроти нього — саркофаг Луїса де Камоэнса, найбільшого з поетів Португалії, що завдяки знаменитим «Лузиадам» став співаком морської слави країни. Але його саркофаг порожній: поет умер у бідності від чуми й похований у невідомому масовому похованні. У деяких книгах, щоправда, можна зустріти й іншу версію: під час усе того ж землетрусу 1755 року саркофаг розколовся, і порох великого поета рознесло вітром на всі чотири сторони...

Там же, у соборі, є й пам'ятник королеві Себаштиану, людині теж з незвичайною долею, що оставили після себе хоч і незримий, але досить відчутний слід

Дух короля Себаштиана

В 1578 році молодий Себаштиан, спонукуваний застарілими лицарськими ідеалами, рушив хрестовим походом проти маврів у Марокко. У битві під Алкасер-Квивире він був наголову розбитий. Тільки 60 чоловік з 18 тисяч солдатів повернулися з поля брані, а сам король пропав без звістки, не залишивши спадкоємців. Це подія остаточно підірвала португальську могутність, що почала танути ще в часи його попередника Жуана III — через бездумне тринькання багатств, що стікалися в країну, і іспанський король Пилип захопив владу встране.

Але короля, що сгинули в марокканських пісках, Себаштиана в самій Португалії не вважали загиблої й навіть оголосили «бажаним» — його чекають і впевнені, що він повернеться. Культ себаштианизма був живий ще навіть на початку нашого століття, та й дотепер доля короля залишається однієї із самих укорінених у народній свідомості легенд

— Португальці чимсь схожі на росіян, — говорив нам журналіст Жозе Мильязеш Пінту. — И насамперед вірою в доброго царя й ностальгією по великому минулому...

Португальці пишаються своєю історією. І в Лісабоні на кожному кроці зустрічаєш нагадування про імперську велич країни. Величезні собори й парадні пам'ятники королям. Ошатна й урочиста головна площа міста, що виходить до вод Тежу, має ім'я Праса-ду-Комерсиу — а як же інакше може бути в країні, довгий час морською торгівлею, що жила? По назвах вулиць на карті Лісабона можна чи відновити не всю епоху географічних відкриттів. В обмінних пунктах, поряд з котируваннями «звичних» валют, бачиш курси такої екзотики, як ангольська кванза, мозамбіцький метикал і патака Макао. А навіть далекі від політики португальці готові завзято обговорювати ситуацію на забутому усім миром Тиморі. Так що дух дона Себаштиана живий. І, схоже, більше інших бажав його повернути — і разом з ним відродити колишню імперську славу країни — Антониу Салазар.