Если подивитися на карту Бангладеш, країна здасться величезної   річковий   дельтою   із численними островами. На північно-заході від Дакки — місце злиття двох великих рік — Гангу й Брахмапутри. (Правда, їх тут називають по-іншому: Падма й Джамуна.) Розбиваючись на численні рукави, звої й протоки, вони несуть свої  води в Бенгальський   затока, омывающий «Землю бенгальців» — Бангладеш — на півдні

Населення країни перевищує 120 мільйонів чоловік; кожний клаптик землі заселений і ретельно обробляється. Лише на південно-сході країни, там, де Бангладеш граничить із Бірмою, є невелика резервація, населена гірськими племенами. Для дикої живності тут занадто тісно й галасливо, але природа сама подбала про те, щоб наші менші брати знайшли тихий і безпечний куточок

Мова йде про національний парк Сундарбан. Він утворений в 1966 році, і територія його привільно розкинулася в дельті Гангу, біля індійської границі. 3600 квадратних кілометрів — у Бангладеш, 2400 — в Індії. Низинні землі, покриті заростями дерева «сундари» — від нього й назва заповідника, — у період дощів часто затопляє більша вода, і селитися тут ризиковано. Резерв землі в країні вичерпаний. Існують численні проекти освоєння непридатних земель і відомості лісів. Пропонувалося навіть нарощувати сушу на заболоченому узбережжі Сундарбана, але цей прожект, на щастя для природи, нереальне

Останнє селище до півночі від Сундарбана — невелике містечко Монгкла, що коштує в місці злиття двох ріка-протока  —  Монгклы   і   Рупсы. П'ять  кілометрів   униз   за течією новоствореної ріки Пусур — і ви попадаєте в казку...   Але   незабаром казка позначається, так не в Бангладеш — тут такі справи швидко не робляться. Шлях до Сундарбану довгий і складний

ДОонечно, будучи в столичної Дакке, можна відвідати «Парджатан» — державну контору по туризму, де багатому клієнтові влаштують індивідуальний тур: з літаком до обласного Джессора, лімузином до прилеглого райцентру Кхулны й швидкісним катером з Монгклы. Але це коштує божевільні гроші. Трохи дешевше обійдеться спецтур із Кхулны. Але дилери-посередники й тут свого не упустять. Скромному мандрівникові, не обтяженому зайвими засобами, залишається одне: добиратися на перекладных до Монгклы й починати прямі переговори із власниками плавзасобів. Росіяни здавна йшли своїм, особливим шляхом... Стара Дакка коштує на левом бережу Буриганга («Старовини Гангу»), і будь-який рикша доставить гостя до причалу Садаргхат, звідки вниз по ріці відправляються пасажирські теплоходи. Але нині тут діється щось неуявне: не сотні, а десятки тисяч пасажирів з мішками й баулами штурмують проходи, що ведуть до пристані. Річковий конторник, із працею выкроивший хвилину для гостя, пояснює: наближається закінчення поста-рамадана, і три дні мусульмани будуть святкувати идаль-фитр (по^-нашому: курбан-байрам). Багато хто роз'їжджаються на святкові дні по будинках, і свіжому пасажирові потрапити на пароплав практично неможливо — квитки давно розкуплені. А через чотири дні, коли зворотний потік схлынет, виїхати — без проблем. Виходить, треба кидати якір у Дакке. Тут теж є на що подивитися

…Праздник за, і з ранку йду за квитком у річкову контору «Рокет-компани», що в центрі міста. Літній зав довго пише рекомендаційний лист своєму суміжникові на Садаргхате: «Подавцеві цього продати 1 (прописом: один) квиток до Кхулны...» Квитки другого класу й палубні розкуплені; є місце в каюті 1-го класу. Вартість квитка — величезна по поданнях місцевих жителів: цілих 20 доларів за добу шляху! Судно коштує тут же, під парами: це старий колісний пароплав колоніальної будівлі. Плачу за квиток не роздумуючи: адже ступивши на борт, я як би перенесуся на півстоліття назад, і всього за 20 «зелених». Якби такий колісник устав на вічну стоянку де-небудь у низов'ях Міссісіпі, то жителям Нового Орлеана довелося б викласти порівнянну суму тільки за його огляд

До п'яти вечора перебираюся на борт пароплава. У причалу десятка три суди, але всі вони — нової будівлі. А наш двопалубний виділяється на цьому тлі своєю старомодністю. Нижня палуба вже забита пасажирами: це сільський люд зі своїм нехитрим скарбом. Кожний їде зі своєю циновкою з очерету або бамбука. На залізній палубі вона зійде за матрац. Вахтовий матрос чергує в сходів, що веде на верхню палубу, відокремлюючи чистих від нечистих. Нагорі немає суєти, і бій, зустрівши гостюючи, відводить його в каюту. З його рук переходжу під опіку літнього стюарда з бородою голландського шкіпера. Він одягнений у червоний сюртук з галунами, його штани прикрашені червоними генеральськими лампасами. Росточка він невеликого, але тримається велично, як відставний кагебешник-швейцар у дверей «Метрополя».

В 6 вечори теплоходи один за іншим відчалюють від гхата (пристані), а наш колісник не квапиться, пропускаючи їх уперед. Адже пароплаву треба розгорнутися, і тоді цей динозавр перегородить фарватер. Останній гудок, і починається метушня: торговці з лотками біжать по трапі на берег, лопати коліс місять воду. Ми замикаємо річковий караван, що йде вниз по Буригангу.

Як тільки паровик стосується причалу своїм крилом, що обгороджує колесо, як на палубу спрямовується зграя лоточників. А з іншої сторони нас беруть на абордаж човнярі, чиї челны доверху навантажені кокосами. На березі рикші б'ються за пасажирів, що зійшли із трапа, за ті, кому далі по суші. А через ріку в далекі селища, сховані плавнями, клієнтів доставлять човна з бамбуковими навісами. Їх тут теж не меряно. Усе, що може плавати, тут плаває. Буйвіл, що відбився від череди, уплав переборює широку Мадхумати, (а ми вже йдемо по цій ріці). Рибалки тягнуть улов, залишивши для нас вузький прохід по фарватері