Наприкінці XVIII століття російський імператор Павло I вибудував у центрі Петербурга нову резеденцию — Михайлівський замок — і назвав її заміської. Наприкінці ХХ століття німецький бізнесмен Карл-Генріх Мюллер купив на окраїні міста Ноиса (під Дюссельдорфом) садибу й оголосив її островом. Місце це йменувалося Хомбройх. Тому, коли тут з'явився музей, він став називатися Insel Hombroich — «Острів Хомбройх»

«Инзель Хомбройх» розташувався в заплаві річечки Эрфт, що розпадається в цьому місці на кілька рукавів, точніше було б сказати струмочків. Коли дивишся на карту, видно, що старий будинок разом із присадибною ділянкою, спочатку куплені Мюллером, дійсно перебувають на острові. Втім, що це за острів, коли водну перешкоду, що відокремлює від «материка», можна перебороти по перекинутій колоді, а десь і просто переступити? Однак віддамо належне Генріх^-Генріху-карлові-генріхові Мюллеру — він не намагався скористатися зробленою природою «підставкою», а говорив інше: «Це — острів у метафоричному змісті, тому що тут все відбувається не так, як у повсякденному житті».

Вирощений музей

Ступивши на територію музею, і впрямь попадаєш на острів самоти. Посипана сірою щебінкою доріжка, ізвиваючись, веде через луг, що заріс польовими квітами й травами. По сторонах видніються заболочені ділянки заплави, групи дерев, чагарник, маленькі озерця з утоками й лебедями. Тиша, людей майже не видно, тільки щебечуть птаха. На перший погляд — звичайний сільський пейзаж. Хоча немає. Занадто вже все красиво! Занадто продуманий, сценічно вибудуваний цей невибагливий сільський вид. Галявина лопухів, які зустрічаються на будь-якому пустирі, за ними, на березі струмка, плакуча верба — великі круглі листи й дрібні витягнуті, але й у тих, і в інших сріблиста підкладка. Вони скомпоновані не менш продумано, чим на мальовничому полотні. Облетілі пелюстки яблуні покривають воду ставка рожевим килимом, вигадливо сплітаються в один кущ три різних сорти бузку

Це не дика природа, це — пейзаж, створений рукою художника. В околишніх жителів можна довідатися, що чверть століття назад на місці «Инзель Хомбройх» було занедбане сільськогосподарське пустище. Лише старий садибний будинок оточували дерева. А все, що ми бачимо сьогодні, починаючи з озер, які й не озера зовсім, а спеціально викопані ставки, — утвір ландшафтного архітектора Бернхарда Корті. Земельна ділянка була куплена Мюллером в 1982 році, музей відкрився в 1987-м. Протягом 5 років «Инзель Хомбройх» «ростили» для публіки.

«Садівник» Бернхард Корті продумав і розрахував ще один ефект. Вибудувана ним природне середовище «интерьерна». У парку майже немає далевых видів, відвідувач переходить із одного замкнутого простору в інше. Звідси виникає те саме дивне почуття самоти, хоча музей не назвеш малопосещаемым: за сезон він приймає 65—70 тисяч гостей. Позаторік, коли «Инзель Хомбройх» відзначав 20-річчя від дня підстави, журналісти запитали в Карла-Генріха Мюллера, чи може він підбити підсумок минулим рокам, чи збулося те, чого хотіли творці музею. Відповідь батька-засновника була коротка: «Не можна підвести ніякі підсумки, тому що ми самі не знали, чого хотіли. Просто «Инзель Хомбройх» ріс, як усе в житті росте. Іноді більш вдало, іноді менш. Як жива істота».

Добре підготовлені експромти

У парку 12 павільйонів. Їхнє розташування — теж частина сценарію хитромудрого Корті: павільйонів багато, але одномоментно відвідувач може бачити тільки один з них. Будівля відкривається вашому погляду раптово, після чергового повороту доріжки. Більшість павільйонів вибудувана з темної голландської цегли. Причому не нового, а старого — від розібраних будівель, зі слідами часу, складною грою кольори й фактур. Форми ж будинків гранично прості й лаконічні — состыкованные куби, паралелепіпеди, циліндри із плоскими скляними дахами й більшими вікнами. Першим на шляху виявляється павільйон «Вежа». Він не має вікон, тільки чотири двері, розташовані по осях спорудження. Всі вони гостинно розкриті, але павільйон… порожній. І не тому, що власникам музею нема чого показати. Порожнеча — частина авторського задуму. Сліпуче білі стіни внутрішнього залу, пронизані потоками світла, що ллється зверху, і зарослий англійський парк, видимий через розкриті двері, а зовні — стрекотіння коників і шелест трави. Виникає цікавий ефект. Поки перебуваєш на відкритому повітрі, павільйон сприймається як рукотворний обсяг, поміщений у природне середовище. Щось начебто садово-паркової скульптури. Недарма творець музейних павільйонів Эрвин Хеерих по утворенню скульптор. Але коли попадаєш усередину, обсяг і простір немов міняються місцями: в об'єкт експозиційного показу перетворюється парк, обрамлений, як картина, дверним прорізом.

Ще більш ефектний «Павільйон Граубнера», що представляє собою два состыкованных циліндри — цегельний і скляний. Коли я прочитав назву павільйону на плані музею, те ні на секунду не засумнівався, що побачу там мальовничі панно, написані приятелем Мюллера — дюссельдорфским абстракціоністом Готардом Граубнером. Зовсім ні. «Павільйон Граубнера» також порожній, але зорові відчуття тут виявляються іншими, чим в «Вежі». Якщо в «Вежі» ти обдивлявся «картини» парку, те, увійшовши в скляну склянку «Павільйону Граубнера», бачиш кругову панораму. Парк для розмаїтості в цьому місці стає французьким — регулярним, з акуратно підстриженими боскетами. При погляді зовні виникає ефект вітрини, де випадковий відвідувач виступає в ролі експоната, поміщеного в сад і накритого скляним ковпаком