Ворота Аляски

«Аляска — любов моя!» — переконують нас рекламні щити й сувеніри з полум'яним серденьком уже в аеропорті Анкориджа. Переконувати мене в цьому не треба, тому що я заочно полюбила цю країну, коштувало мені доторкнутися до її історії

Прибула я в Анкоридж на стажування: вивчати архітектуру Росіянці Америки російського періоду в офісі Національної служби визначних місць і будов Аляски. У веденні цієї організації, заснованої в 1935 році, перебувають заповідні зони, під її охороною — більше сорока історико-культурних визначних центрів аборигенного, російського й американського періодів. Ледь обмінявшись рукостисканням і вітаннями в аеропорті зі Стивом Петерсеном, моїм майбутнім керівником, я довідаюся, що працювати ми будемо по темі «Архітектурно-історичні пам'ятники періоду золотої лихоманки». Таке повідомлення викликає змішані почуття. З одного боку, жаль, що лише побічно доторкнуся до Росіянці Америці, з інший — у пам'яті спливають дорогі бачення пригод і золотих характерів підкорювачів Юкону й зі шкільного років мнас, що зачаровували, герої книг Джека Лондона. Виходить, на Юкон!

«Аляска — остання границя» — написана на номерних знаках місцевих автомобілів. Сподіваюся, що остання границя скориться й нам, тому що ми відправляємося по заповідній території рік Юкон і Чари, у легендарну, що ніколи процвітала столицю «золотого шляху» — у Голок. Це — серце Аляски, внутрішні важкодоступні райони, воістину «остання границя». Ми — це наш начальник Стив із сынишкой Райаном і архітектори: із Кливленда — Бекки, з Атланти — Джим, з Москви — я. Добиратися до Голка^-Сіті на Юконі можна двома способами: на самолетике й дводенним автоброском.

— На машині можна більше побачити,— одностайно вирішує команда й приймається за підготовку кдороге.
— Будь-яка велика справа треба починати рано ранком, — говорять мої американські друзі. І тому ми спозаранку, коли на вулицях Анкориджа стояла кришталева тиша, боячись злякати неї, швидко завантажили машину підготовленими з вечора інструментами й спорядженням, теплими речами й провіантом. Не говорячи ні слова, не посміхаючись, як змовники, швидко, насторожено розсілися по місцях і тихо вивели машину на широке шосе.

Веде нас на північ «плейн хайвей» — традиційно американська, надійно несуча дорога. І тільки коли промайнули мимо військовий Форт-Ричардсон і військово-повітряна база Альмандорф, ми заговорили в повний голос

Одноповерхові американські городки дають їхнім жителям відпочинок і умиротворення. От проїжджаємо передмістя Анкориджа, що розростається пригород Игл-Ривер — «Орлина ріка», вона тече з верховий Чугачских відрогів, які йменують ще Чугачскими Альпами. Панорамою зубчастих сніжних вершин розвертаються вони ліворуч. Анкоридж — головні ворота Аляски — економічний центр штату. Його мешканці прагнуть оселитися ближче до гір і лісу, до мальовничого струмка Питер-Крик, до заповідного парку, що знаходить нові обриси, Эклутна. Для анкориджцев це престижний район, і всього півгодини приємної їзди на роботу

Далі дорога розсікає надвоє рідкий потік машин. Одних вона веде на північ, на Фербенкс, а інші їдуть на північний схід, у Палмер, і далі — до Гленэллен і Ток-Джанкшн. Ми звертаємо до Палмеру, де в супермаркеті робимо останні закупівлі перед більшим кидком по безлюдних дорогах аляскинской глибинки

У Чугачских Альпах

Поступово заглиблюємося в Чугачские Гори. Вони тіснять дорогу, і вона звужується до двох смуг, зміячись, обгинає скелясті уступи. Зрідка перебіжить дорогу заєць. Один раз, розгубившись, руда лисиця ледве встигла пірнути в густий чагарник червоної вільхи. Стив, що працював у цих краях три роки, розповідає, як далеко простираються отут ліси з легендарної хемлоковской сосни й кипариса. Душмяным деревом називали його російські поселенці. Достатком коштовних хутрових звірів славилися завжди ці місця й, зрозуміло, знатним полюванням

Американці дуже ревно оберігають природу. На дорогах Аляски й уздовж них така чистота, начебто з ранку турботливий хазяїн пройшовся з пилососом. У шляху мої колеги мили фрукти або руки тільки над пластмасовим цебром, відходи збирали в традиційно чорні пакети й складали сміття в спеціально відведені для цього місцях, звідки його відвозять збиральні машини

— А відмовлятися від одягу з хутра стало зараз ознакою освіченого, витонченого смаку,— весело
розповідає Бекки.

Вона жагуче сподівається побачити лося, а я, наслухавшись мисливських легенд колишнього й незворушного Стива, усе вдивляюся в хащу, і мені чудиться вже, що миготять у чагарнику в'юнкі куниці і розкішні росомахи, витончені й спритні выдры, лисиці, що в галузях причаїлися рисі й сови, а за кожною скелею може з'явитися клишавий

Аляскинцы пишаються, що північноамериканський лось значно крупніше й могутніше європейського, і називають його тут не «элк», а «мус».

Джим захоплено розповідає про зустрічі з лосями й, закінчивши, зриває з голови стрічечку. Волосся його розсипаються по плечах синювато-чорним індійським водоспадом. Мила, ніжна Бекки, їй так і не пощастило за всю поїздку побачити муса. Здається мені, що вона приїде сюди ще. А Джим-то напевно у восьмий раз

Він тут улітку працює і як старожил добре орієнтується:
— Розумієш, нам треба проскочити між Північними відрогами Скелястих гір: Чугачами, хребтом Врангеля й на півночі — Аляскинским хребтом. І коли ми вирвемося на Юконское плато, то до нашої мети — уже рукою подати